savourelejaune

Voilà nous avons fait le tour de la Hong Kong que j’ai connue.  J'y ai vécu une expérience complètement différente de mon séjour à Shanghai. D’une part car j’avais déjà pris l’habitude de vivre en milieu étranger, et d’autre part parce que la ville ressemble quand même beaucoup à une métropole occidentale.

Je suis arrivé à Hong Kong à contrecœur, les yeux encore plein de Chine. Je vivais le déménagement vers ma nouvelle ville d’accueil comme un retour vers l’Occident, et je n’en voulais pas. Il m’a fallu quelque temps pour m’adapter, faire le deuil de Shanghai, et m’intéresser à mon nouvel environnement. C’est en me promenant au hasard des rues que je me suis familiarisé avec le Port des Parfums. Et comment résister à la magie de la Victoria Bay ?


Le temps passant, j’ai commencé à voir plus loin que la surface vitrée des gratte-ciel. Quelque part entre un centre commercial et un boui-boui cantonais, on peut trouver le vrai charme d’Hong Kong. En apparence coincé entre l’Occident et la Chine, le Port des Parfums dégage pourtant une saveur unique au monde. La ville ne manque certes pas de problèmes (crise démographique, qualité de l’air, fracture sociale grandissante…), mais ses habitants ont du dynamisme à revendre. Ce sont eux qui m'ont le plus touché, en quête d'identité mais fidèles à leur rocher.


Cette ville, j’en suis venu à l’aimer profondément. Elle aura tendrement accompagné mes derniers mois d’étudiant vers une conclusion sereine – bien que parfois impatiemment attendue ! Alors que mon quotidien à Shanghai était chaque jour exceptionnel, ma vie à Hong Kong aura été douce et sans remous, à mi-chemin d’un petit restau entre Français et d’un chocolat chaud au Starbucks du coin pour préparer mon prochain voyage.  Rythmes différents et leçons différentes... ce séjour aura été aussi enrichissant que le précédent.


Hong Kong me manque un peu, bien sûr. Non que je ne sois pas heureux à Tokyo, ou que j’y découvre moins de chose. Simplement, j’aimerais bien regarder encore une fois la baie. Douce Hong Kong… Je te retrouverai avec plaisir lors d'une future escale !

En l’espace de cent cinquante ans, Hong Kong est passée par trois statuts politiques différents. Village de l’empire de Chine, puis colonie britannique, elle est aujourd’hui une Région Administrative Spéciale de la République Populaire de Chine. Ces aléas historiques ont façonné une cité à nulle autre pareille. C’est là qu’à mon sens réside son véritable intérêt, et c’est ainsi qu’elle a gagné mon affection. Il sera malheureusement difficile pour le touriste de passage de voir au-delà des gratte-ciel se dressant le long de la baie, de déceler les nuances de l’âme du Port des Parfums. Mes quelques mois de vie hong-kongaise m’ont cependant permis d’en saisir une partie, et c’est de ce charme insaisissable que je souhaite parler.

Le développement d’Hong Kong s’est effectué pendant l’ère britannique. De petit village de pêcheurs, l’île est devenue un centre de commerce cosmopolite et dynamique. C’est durant cette période que l’identité de la ville s’est forgée. Les Anglais ont apporté une stabilité politique qui faisait alors défaut au continent, ravagé par les guerres puis par les folies de Mao. Mais la population, majoritairement composée de migrants du continent, restait chinoise.

Peut-être les choses seraient-elles différentes aujourd’hui si le Royaume Uni avait traité les Hong Kongais comme des sujets normaux. Ils vivaient et travaillaient librement, jouissaient de la liberté d’expression, mais n’élisaient pas leur gouverneur. Ils se sont initiés à la culture démocratique occidentale, mais n’ont pas pu l’appliquer. Bref, ils n’étaient pas britanniques.

De nos jours, Hong Kong est retournée à la Chine, mais elle n’a toujours pas le même statut que le reste du pays auquel elle appartient. Et, pas plus qu’à l’époque coloniale, elle ne peut s’identifier à la « métropole ». Au fil des décennies, le fossé s’est élargi entre l’île et le continent. La Chine sort péniblement du brouillard intellectuel entretenu par le Parti, et les Hong Kongais ont du mal à se reconnaître dans ce peuple dont l’éveil politique ne fait que commencer. Et puis ils crachent partout, et ne savent pas laisser les gens sortir du métro avant d’y rentrer.

C’est en effet l’épineuse question à laquelle doit répondre de nos jours la sinophilie : qu’est-ce c’est qu’être chinois ? D’un coté, la République Populaire clame haut et fort qu’elle est la seule représentante légitime du peuple chinois. Et elle administre effectivement l’immense majorité des Chinois. Ses citoyens han (l’ethnie majoritaire de Chine), politiquement incultes, ne s’en plaignent pas,  et font même de la surenchère quant à sa légitimité - aidés en cela par l’omniprésence de la propagande.

Mais qu'en est-il des autres ? Je ne parlerai pas ici des minorités ethniques, Tibétains, Ouïgours, et tant d’autres, toutes sensées s’identifier à la sacro-sainte République Populaire malgré le mépris dont celle-ci fait preuve envers leur culture. Je parle ici des Chinois han échappant en partie à l’emprise idéologique du Parti. Les plus visibles d’entre eux sont les habitants de Taiwan, et d’Hong Kong (et sûrement de Macao, mais je manque d’information à ce sujet). Ces personnes sont indéniablement chinoises, de par leur culture, leur langue et leur origine. Mais il leur est difficile d’assumer cette identité sans tomber sous la coupe du Parti. Le dilemme est moins urgent en ce qui concerne Taiwan, puisque ses habitants disposent d’un Etat indépendant de facto. Mais ils devront sûrement répondre à cette question à plus ou moins long terme, la pression de la RPC devenant de plus en plus forte.

Les habitants d’Hong Kong n’ont pas eu le luxe de la réflexion. Ils sont passés sans transition d’un régime à un autre. Certes, cela ne change pas grand-chose à leur vie quotidienne. Mais alors que par le passé ils ne pouvaient pas se définir en tant que sujets de la Couronne, voilà qu’aujourd’hui ils ne sentent pas non plus une âme de bon communiste. Ce qu’est « être Hong Kongais » est donc plus que jamais une question ouverte. Chinois ? Est-ce que pour être chinois il faut être aussi fidèle au Parti comme ceux du continent ? Ou alors suffit-il d’aimer le porc sauté ?

Les Hong Kongais répondent à cette question chacun à leur manière. Pour ma part, j’ai observé deux réactions opposées. Il y a d’abord ceux qui redécouvrent leurs racines chinoises. Certes ils n’aiment pas la dictature, mais bon, c’est la vie, et au final le quotidien n’a pas vraiment changé depuis la rétrocession. Et il y a ceux qui rejettent tout en bloc, qui ont le regard tourné vers l’autre rive du Pacifique, et qui ne veulent surtout pas qu’on les considère comme des Chinois. Ce qui m’a beaucoup étonné, c’est que la proportion de chaque catégorie n’est pas du tout la même selon les sexes. La plupart des hommes sont en effet ouverts à la Chine continentale et admettent leurs racines chinoises, alors que la majorité des femmes rejettent viscéralement tout ce qui se passe de l’autre coté de la frontière. Mon seul embryon de théorie à ce sujet est que pour les femmes, la Chine « c’est sale ». Donc on ne veut pas y vivre, ni avoir de quelconque rapport avec ses habitants. J’ai toutefois du mal à me convaincre de cette explication.

Cependant, à part une fraction infime de la population qui souhaite s’expatrier, les Hong Kongais vont diront tout simplement qu’ils sont… Hong Kongais. La ville, ses tours et ses petits restaurants, ses montagnes et ses plages, ses ferries traversant paresseusement la baie… tout cela a fini par définir quelque chose. Une nation ? Le terme est polémique. En tout cas Hong Kong est le seul endroit où ses habitants se sentent bien. Ceux qui y sont nés n’envisagent pas de vivre ailleurs. Ils ne se sentent pas chez eux en Chine : les gens n’y ont pas la même éducation, et ils ne parlent pas cantonais. Et en dehors de la Chine, c’est l’expatriation.

Est-ce assez pour parler de nation hong-kongaise ? Les habitants du territoire ont leur propre passeport aux couleurs de la ville, et dans toute l’Asie on fait la distinction entre les artistes « chinois » et « hong-kongais ». Ma prof de chinois, originaire du continent, m’avait dit qu’à son arrivée à Hong Kong elle avait le mal du pays, et qu’elle retournait le week-end à Shenzhen. Tous les Chinois n’ont pas cette finesse, à tel point que certains se croient suffisamment à la maison pour cracher - ce dont les Hong Kongais ont horreur.

Les Hong Kongais ne sont pour autant pas de farouches révolutionnaires, ni même des indépendantistes refoulés. Les manifestations pro-démocratiques n’attirent plus autant de monde que lors des années qui ont suivi la rétrocession. Ils sont avant tout pragmatiques, et savent que l’indépendance culturelle d’Hong Kong va de paire avec son succès économique. Bien plus que la démocratie ou la pollution, l’essentiel reste les affaires. Or l’avenir économique d’Hong Kong, c’est la Chine. Ceci, ainsi que la progression de la reconnaissance des racines chinoises, ancrent fermement le territoire au reste du continent.

Le thème de l’identité n’est en vérité qu’une des questions auxquelles Hong Kong se doit de trouver une réponse. Le taux de natalité est au plus bas, en grande partie à cause du rythme de travail de la population et de  l’étroitesse des appartements. Shanghai monte en puissance, et bien qu’on n’y trouve pas encore les mêmes compétences, on s’en rapproche. Avec des coûts inférieurs.

Bon an mal an, les Hong Kongais continuent à aimer leur caillou aride. C’est ce que j’ai préféré là-bas, ces habitants touchants, avec leur rêve américain à eux. Pas une utopie, pas un nid de milliardaires, mais un petit territoire attaché à sa spécificité, à la fois fragile et dynamique.

Hung Hom est le district où se trouvait PolyU. Il est situé juste derrière Tsim Sha Tsui, tout près de l'extrémité de la presqu'île de Kowloon. C'est donc le quartier où nous vivions au quotidien, qu'il s'agisse d'aller au restaurant, de faire les courses, voire parfois de se rendre en cours. Au fil des mois je me suis vraiment attaché à Hung Hom. L'endroit où l'on vit un quotidien agréable finit toujours par acquérir un charme particulier, je suppose. Mais Hung Hom a aussi ses propres qualités, ce qui ne gâchait rien!

Ce que j'aimais à Hung Hom, c'est que le quartier incarnait un juste milieu entre les quartiers babyloniens du centre et les zones populaires de l'arrière de Kowloon. On garde ainsi l'aspect moderne et la proximité avec le centre hérités des premeirs, tout en pouvant se promener dans les rues sans se croire au fond du Grand Canyon - l'air frais en moins. Le quartier possède de plus plein de restaurants pas chers proposant quantités de cuisines différentes. Notre "All-Time Favourite" était le restaurant de jiaozi : nous y allions au grand minimum une fois par semaine. Pour moins de deux euros, nous nous régalions de raviolis grillés (en cantonais : "tsing", une de mes seules conquêtes linguistiques). Mes préférés étaient au curry, mais ceux au piment étaient aussi très bons. A ne pas mettre dans toutes les bouches par contre! Ne pas oubliez de diluer la pâte rouge bizarre dans la sauce soja avant de tremper le ravioli dedans. J'en salive encore!

Parmi nos autres lieux de prédilection, citons le vietnamien, dont les pho étaient moins bon que ceux d'Hanoi, mais quand même ; le restaurant de wanton, où on pouvait choisir les ingrédients de sa soupe ; le yoshi beef du Peninsula, toujours aussi difficile à finir ; le menu Big Mac avec un double cheese en plus au MacDo... Et bien d'autres!

Un endroit que j'aime beaucoup, caractéristique de la Chine du Sud : le Petit Temple Près De La Rue Piétonne :


Des spirales d'encens y brûlaient jusqu'à tard le soir. Je n'ai jamais su à quelle divinité le temple était consacré. Contrairement au Nord, traditionnellement plus "orthodoxe", la Chine méridionale regorge de cultes locaux. Ou plutôt, regorgeait, car les communistes ont eu soin de faire table rase de toutes ces bêtises. Il n'y a plus qu'à Hong Kong et Macao qu'on peut voir de telles lieux de culte miniatures au détour des rues. La religion y est d'autant plus vivace! Il n'est pas rare de voir des sanctuaires "de poche" posés près des portes des magasins. Un portique rouge de quinze centimètres de haut, trois bâtons d'encens... Qui sait pour qui ils brûlent? Pourtant j'aimais cette dévotion discrète, sans dogme apparent.


Un peu plus loin, les restaurants et autres échoppes de poulpes séchés cèdent la place aux magasins de prêt-à-porter. Comme partout à Hong Kong, ils restent ouvert jusqu'à tard dans la nuit (au moins onze heures). Et, oui, il y a encore des gens pour consommer à cette heure là. ça m'est d'ailleurs arrivé une fois. Les restaurants chinois et l'activité à toute heure sont les deux choses qui m'ont vraiment manqué lors de mon retour en France.


Plus loin, on arrive sur la baie. Pas en face des gratte-ciel de Central, mais au niveau des immeubles du nord d'Hong Kong Island. La nuit, de l'autre coté de la baie, il n'y avait pas de néons multicolores, de spots éblouissants. Les étoiles étaient les petits rectangles jaunes des façades des immeubles, comme autant de fenêtres sur les habitants de la ville.

Quelques autres photos d'Hung Hom, au hasard des rues :

Vous l'aurez compris, j'ai coulé des jours heureux à Hung Hom, ses rues ni trop calmes ni surpeuplées, ses commerces farfouille, et ses restaurants si variés. Un quartier charmant, à mesure humaine, à la fois populaire et vivant à l'heure de Central. Je ne suis pas près de l'oublier!

Qui dit études dit aussi travail personnel, rythme de travail régulier et abnégation. Nan j'déconne, qui dit études dit MEGA NOUBA TOUTE LA NUIT!!! Hum, après cette saillie enthousiaste, revenons à un ton plus docte.

Bien que d'un sérieux irréprochable, je ne passais pas toutes mes soirées à travailler. La vie nocturne hong kongaise a bien des facettes et, en accord avec ma soif de découverte culturelle, j'ai pris le temps d'en découvrir certaines. L'occasion aussi de vous présenter la fine équipe avec qui je traînais la plupart du temps.

Un certain nombre de soirées avaient lieu chez Simon. Pour une raison aussi vague que suspecte, Simon ne logeait pas dans le Hall. Les non-résidents du Hall devant être évacués avant 23h, nous ne pouvions festoyer sur notre lieu de résidence. Nous déménagions donc souvent chez Simon pour... enfin vous voyez.

Simon : élève en 2A à l'Université Technologique de Troyes. Seul membre de la smala a pouvoir rivaliser avec moi en terme de geekitude et de sèche. Grand amateur de xiaolongbao mais ne supporte pas l'épice - sûrement à cause de la douceur de son tempérament. Nous lui devons notre découverte des salles d'arcades hong kongaises, mais j'attends toujours sa première victoire à King of Fighters '97.


Thomas (à gauche) et Cédric (pas à gauche) : pensaient faire les malins à l'arrière-plan d'une photo qui ne leur était pas consacrée - c'était sans compter sur la vigilance du censeur.
Le premier était mon copiaule, 3A à l'Université Technologique de Compiègne. Gros dormeur, ce qui ne l'empêchait pas de rentrer à pas d'heure des open bars de Wan Chai. En un semestre, a presque fini l'intégral de That Seventies Show pendant que je jouais à Warcraft. Sa nature sensible m'a empêché de le taquiner sur ses goûts musicaux autant que je l'aurais souhaité (tous mes copiaules n'ont pas eu cette chance). Partenaire privilégié du porc sauté de midi, du big mac pour le goûter, et surtout de pas mal de rigolades.
Le second était aussi en 2A à l'UTT. Jardinier de vocation, il n'en étudiait pas moins assidument la mécanique (comme les autres compères des UT d'ailleurs). Sa chevelure a été un sujet récurrent de discussion pour nous, et une source d'admiration pour quelques fans. Sûrement le plus gros client du MacDo de la bande - et ce n'est pas peu dire. La rumeur populaire voudrait qu'il fasse sa 3A à Shanghai avec Simon... Surveillez Le Monde Diplomatique, on ne sait jamais.


A gauche : votre serviteur, à l'époque des faits 3A à l'enac, imposteur informatique se piquant d'écriture. Ce sera tout pour cette fois.
A droite, Florence, elle aussi disciple de l'UTT. La seule du groupe témoignant d'une volonté de travailler supérieure au strict minimum (j'insiste sur le mot strict). Sa mère chinoise lui a enseigné le cantonais, ce qui était bien utile lors des sorties restaurants. Personnalité enthousiaste et chaleureuse ; son "hey t'as déjeuné? Viens on va prendre des baozi" m'a plus d'une fois convaincu.


Une vidéo prise en fin de soirée, principalement pour vous prouver que les 35 heures n'ont pas encore franchi l'Oural.

http://fr.youtube.com/watch?v=eiNWX-fWv5s

Une dernière photo, en souvenir de toutes ses soirées.




Faire la fête dans un appart c'est sympa, mais on peut aussi le faire en France. C'est pourquoi à la place nous allions souvent prendre un verre au Dice. Le Dice, un de mes endroits préférés à Hong Kong. Il s'agit d'un bar sur la baie, pas loin du Hall. Pour moi qui préfère passer la soirée dans un bar plutôt qu'en boîte, c'était le bistrot idéal. Pas loin du hall, à l'écart des quartiers "nocturnes", avec une vue imprenable sur Hong Kong Island... Avec ma piaule, le restau de jiaozi, et le Starbucks de Hung Hom Station, sûrement un des endroits où j'ai passé le plus de temps.


Mode d'emploi : s'assoir à une table, commander une bière (Tsingtao, Blue Girl, voire San Miguel, mais surtout pas d'Asahi ou de Suntory) ou un cocktail. Prendre un jeu de cartes ou refaire le monde. De temps en temps, se laisser aller dans son fauteil et profiter de la vue sur la baie, et d'Hong Kong en général.



Sur la photo suivante, Yin, Chinois du Sichuan, étudiant en construction à PolyU pour la totalité du cursus. Le seul non-français avec qui je reste en contact. En général, les étudiants chinois et hong kongais ne sortent pas prendre un verre le soir. A la place, ils vont en bande manger un dessert vers minuit. On a beau leur dire que le sucre c'est pas bon pour la santé, 'y a rien à faire.


A l'inverse de la Chine, Hong Kong a depuis longtemps reconnu les vertues civilisatrices du bar. On trouve donc des cafés un peu partout, et les non-étudiants ne manquent d'y descendre de temps en temps. Le Dice ne faisait pas exception à la règle! Par ailleurs, le volume sonore dégagé par les tables voisines laissait sous-entendre que ça n'était pas avec du sucre que les clients oubliaient le stress de la journée.


A l'occasion, une chanteuse et un chanteur venaient adoucir le fond musical de l'endroit :

http://fr.youtube.com/watch?v=uPj_QV4UmrM

Aah, le Dice...

Tournons la page des voyages en Chine, et revenons à Hong Kong. Avec toutes ces pérégrinations, on en viendrait presque à croire que j'étais parti uniquement pour le tourisme. Mais le e voyage avait un (autre) prétexte : les études. Cet article sera certainement moins glamour que ceux sur la Cité Interdite ou la Grande Muraille (au hasard) ; j'ai cependant envie de laisser un aperçu de ma vie universitaire à Hong Kong, celle-ci ayant occupé une bonne partie de mon temps.

Mon université d'accueil à Hong Kong était donc PolyU (Polytechnical University pour les non-intimes). Les bâtiments de cours se trouvent à Hung Hom, immédiatement au nord-est de Tsim Sha Tsui. Nous étions donc sur la partie continentale, tout en restant très proche du centre.

PolyU est la plus grande université d'Hong Kong en nombre d'étudiants : j'avais 26999 camarades. Elle fonctionne comme une fac américaine : toutes les disciplines (mécanique, médecine, marketing, logistiques...) y sont enseignées. Le campus est constitué par l'ensemble de bâtiments rouges à l'arrière-plan de la photo - une petite partie s'étendant hors-champ à gauche. Il est relativement petit comparé au nombre d'étudiants, mais d'un autre coté les cours s'étalent sur plus de la moitié de la journée, et un certain nombre d'élèves ne sont que part-time.


Pour compenser la faible surface du campus, les bâtiments de la fac ont pris de la hauteur. La plupart ont six ou sept étages, mais la tour Lee Ka Shing (à gauche) et le "bâtiment Y" (à droite) dépassent allégrement la douzaine de niveaux. On y retrouve par ailleurs la tri-dimensionalité caractéristique d'Hong Kong : la "cours" est en faite le deuxième étage,et on y accède surtout par des passerelles. Le premier niveau est réservé à l'intendance, et une route traverse le campus au rez-de-chaussée. Les Hong Kongais ayant peur des escaliers, les ascenseurs fonctionnent évidemment à plein régime! Ces derniers demandent d'ailleurs un léger temps d'adaptation : il faut vérifier le sens du déplacement avant de monter.


PolyU est une ville dans la ville : on y trouve pêle-mêle trois restaurants, une supérette, une banque, un gymnase, une piscine, sans compter les labos d'info et de langues, les cours de tennis, et la bibliothèque de quatre étages (que j'ai pris soin d'éviter). Tout cela ne doit guère impressionner ceux qui ont étudié aux Etats Unis, mais le concept change tout de même beaucoup de la France. Pour ma part je préfère ce système aux écoles françaises : la pluri-disciplinarité permet de rencontrer des gens d'autres horizons, et la taille de la structure permet à l'université d'avoir plus de moyens.


J'avais quinze heures de cours par semaine : quatre de chinois, deux de rien du tout, et neuf d'info. Ces neuf heures étaient divisées en trois cours qui avaient lieu le soir de 18h30 à 21h30. Ils étaient de niveau master et destinés à des part-time. Conséquence directe : pas d'assignment. Pas beaucoup de cours, pas de travail chez soir hors exam : la belle vie, quoi.
Les lecteurs les plus sérieux noteront avec effroi que malgré le faible volume horaire, j'éprouvais encore le besoin de sécher quelques cours. Les lecteurs moins sérieux s'en seront bien sûr déjà doutés. Au niveau académique, rien de bien révolutionnaire : le prof vient lire un poly devant une classe à l'attention somnolente. Tout le monde s'étire à la pause, rend un papier sans valeur pour les mid-term, (re)lit le poly avant les final, et finit diplômé. Comme il fallait imprimer soi-même le cours, j'avais fini par venir les mains dans les poches. Ecoutant distraitement le prof, ou bien faisant complètement autre chose, j'attendais plus ou moins patiemment la fin du cours...